L'Adour, s'installer aux bords

Dans la période protohistorique, les landes ou gèrts du Béarn, du Tursan ou de la Chalosse étaient parcourus par des populations largement tournées vers le pastoralisme. Depuis le Moyen Âge, le blason du Béarn porte, dès l’origine de la vicomté, deux vaches (vaquetas) rappelant le rôle de l’élevage dans la vie économique ancestrale de ce territoire, tant dans les vallées montagnardes que dans les terres plus basses.

Décrivant le paysage des Landes au début du XXe siècle, le célèbre voyageur Ardouin-Dumazet (1852-1940) estime que la Chalosse « est vraiment riante par la variété de ses cultures au milieu desquelles s’éparpillent les métairies, car le paysan préfère l’habitation sur son champ à l’existence au milieu d’un village. […] La caractéristique du pays, c’est que ces petits domaines, déjà jalousement clos de talus complantés, semblent séparés par les landes ». À l’opposé, décrivant la contrée au nord de l’Adour, il « court à travers les solitudes rarement interrompues par quelques maisons à carcasses de poutrelles emplies de torchis […] ».

Demandées aux instituteurs des Hautes-Pyrénées en 1887, les monographies communales abondent en détails, statistiques aidant, sur les diverses productions dans la plaine de Tarbes ou dans les autres cantons bigourdans. Ainsi, l’instituteur Barthet, dans sa monographie de Hiis, riveraine de l’Adour entre Bagnères et Tarbes, décrit la polyculture de ce finage (le territoire même de la commune) dans lequel figure l’élevage de juments poulinières destinées à la remonte organisée par les haras de Tarbes. Une tradition qu’on retrouve en maints endroits de ce piémont pyrénéen et qui a justifié le décret impérial de 1855 imposant l’aménagement du canal d’Alaric utilisé essentiellement pour l’irrigation des prairies en contre bas par tout un système de rigoles permettant d’intensifier les herbages. De même, au début du XXe siècle, l’élevage de chevaux dans les barthes de l’Adour a-t-il encore une réelle importance.

Se fondant sur un passé moins lointain mais inscrit cependant dans le temps long, le géographe Louis Papy observe qu’aux Landes de Gascogne sablonneuses et pauvres s’opposent les pays du sud de l’Adour : « Les paysans et les bergers de la lande d’autrefois enviaient ceux d’au-delà du fleuve, mieux nourris et plus corpulents, habitants d’une terre qui leur semblait bénie. » En effet, en Tursan et en Chalosse, d’Aire-sur-l’Adour à Montfort-en-Chalosse et Pouillon, le paysage change ; disposées en longues bandes sud-est-nord-ouest, les collines accrochent les petits villages et les fermes dans le damier irrégulier des champs et des bosquets.

Après 1945, économistes novateurs et “aménageurs du territoire condamnent la traditionnelle “polyculture aquitaine”. Dès lors, les orientations agricoles des pays de l’Adour évoluent assez vite.

Le maïs relègue au second plan les céréales classiques (froment, seigle, millet). L’origine américaine de cette plante miraculeuse, arrivée au XVIe siècle des Indes occidentales par les ports espagnols et par Bayonne, l’a fait appeler de diverses façons : indon dans le Bas-Adour (Seignanx, Pays d’Orthe), blat d’Espanha aux confins du Bazadais, milhàs ou milhòc (littéralement « gros mil ») en Chalosse ou en Grande Lande. Liée initialement aux conditions climatiques du piémont occidental des Pyrénées (été chaud avec pluviosité orageuse), la plante nourricière se cantonne d’abord au rôle de céréale secondaire ou complémentaire, appréciée cependant par les paysans pour son aptitude à nourrir avantageusement les volailles. Cependant, même si le « Grand roux basque » et d’autres variétés font l’admiration de tous lors des comices chalossais ou béarnais, la plante demeure d’usage limité. Une révolution culturale et économique intervient après 1945 avec la généralisation des maïs « américains », hybrides aux rendements élevés. Les États-Unis d’Amérique imposent alors leur puissance et le Béarnais Louis Bidau, président de l’Association générale des producteurs de maïs de 1949 à 1973 joue un rôle certain. Avec la première politique agricole commune mise en place par la Communauté Économique Européenne (années 1960 et 1970), le monde agricole basque, béarnais, gersois ou landais, se met à défricher gèrts et tojars afin de cultiver la plante dont l’élevage et les industries agro-alimentaires deviennent friands. La demande est dopée : besoins en farines et fourrage pour l’alimentation animale, utilisation de l’amidon pour de multiples usages industriels. Fustigeant cette évolution et la course aux rendements, le poète gascon Gilbert Narioo peut ainsi écrire dans Milhoquèra :

“Que m’i hei com un hòu tà aver rendament, Vivi tà tribalhar, tribalhi pas tà víver, Vaga pas de cantar, vaga pas mei d’arríder : Cuu-machat suu tractor de dia com de nueit, Soi hart de mau, de hum, vente plen, mes cap vueit. « Je me donne comme un fou pour obtenir du rendement, Je vis pour travailler, je ne travaille pas pour vivre, Je n’ai plus le temps de chanter ni de rire, Reins brisés sur le tracteur, de jour autant comme de nuit, Je n’en puis plus de mal, de fumée, le ventre plein mais la tête vide.”

(in “Le Béarn, témoignages sur mille ans d’histoire”, M. Grosclaude, Per Noste, 1979).

Au nord de l’Adour, dans les Landes de Gascogne, marquées par les grands incendies des années 1940, les vastes interfluves aux nappes phréatiques très accessibles sont largement transformés par cette puissante agriculture céréalière productiviste. Venus majoritairement du Bassin parisien, des agriculteurs défrichent, creusent de profonds fossés de drainage, comblent les lagunes, arrosent généreusement les variétés chaque année proposées par les semenciers. Les fermes donnent bientôt un air de Middle West aux défuntes landes des bergers d’Arnaudin. Plus à l’est ou au sud, au creux des vallons et des croupes du Bas-Armagnac ou du Tursan, se multiplient les retenues collinaires pour garantir l’irrigation. Silos et coopératives, évoluant plus tard en groupes puissants, contribuent à changer structures agraires, filières agro-alimentaires (dont le kiwi autour de Peyrehorade ou la production porcine liée, entre autres, à l’Indication géographique protégée “Jambon de Bayonne”) ...et mentalités.

Parallèlement, la filière du « gras » (foie, magret et multiples préparations culinaires à base de canard) prend son essor après 1970. L’élevage des oies (aucas ou aucats), plus difficile à conduire, se fait plus rare que jadis, quand il faisait partie des scènes pittoresques dans les barthes de l’Adour, lorsque Le Cuisinier landais évoquait les savoureuses recettes élaborées dans les bonnes maisons bourgeoises de Dax. En Chalosse ou dans les confins du Gers, la mise en oeuvre des principes de l’industrie appliqués à l’industrie agro-alimentaire entraîne l’intensification des élevages, change le paysage rural, les structures d’exploitation et, au final, le mode de vie d’une paysannerie familiale désormais reléguée au passé. « On suit la voie du progrès », dit-on. Sans imaginer alors les contraintes du modèle économique impulsé des hautes sphères. Ni les risques environnementaux ou sanitaires, que fait courir l’abandon d’une certaine polyculture équilibrée mais qui paraît arriérée et contraire à la modernité.

Liée à la civilisation antique et à la religion chrétienne, la vigne a toujours eu une large présence dans le bassin de l’Adour. Sans remonter à la pars rustica des villas antiques (Lalonquette en Béarn dans la vallée du Gabas, Augreilh à Saint-Sever, Sorde-l’Abbaye...), on sait que les vignobles ont longtemps compté dans les campagnes gasconnes. La microtoponymie le révèle souvent, même si la viticulture a aujourd’hui disparu. À Larrivière-Saint-Savin (Landes), par exemple, le cadastre napoléonien indique plusieurs parcelles du type La Bigne, La Plante, Pachera (paisherar, “parcelle échalassée”) ou Piquepout (picapoth, “cépage donnant du raisin blanc”).

Au temps du duché d’Aquitaine et de la vicomté de Béarn, les vins des costalats (coteaux), de Chalosse ou du Tursan, s’ils ne sont pas consommés sur place, gagnent Bayonne et Capbreton pour partir vers l’Angleterre. Laurède, Mugron ou Saint-Sever sont des points de transbordement importants avant la descente des tonneaux par voie fluviale.
À la fin du XVIIe siècle, les « vins brûlés » (brandewijn pour les Néerlandais, brandy en anglais) sont appréciés. Concurrencées par celles de Cognac et bientôt par le rhum des Antilles, les eaux de vie d’Armagnac sont prisées par les équipages français, hollandais ou autres. Cette aiga de vita ou aigardent, embarquée à Mont-de-Marsan, en de précieuses « pipes », sur galupas ou shalibardons, descend la Midouze pour être livrée à Bayonne. Néanmoins, certaines cartes du XVIIIe siècle montrent que le vignoble est présent aussi sur la côte assez instable du Marensin ou de la Maremne, voire sur les sables de la paroisse d’Anglet. Outre la production de vin, les ceps contribuent à fixer les dunes exposées à l’érosion éolienne. Le vin de sable jusque dans les années 1980 demeure un vignoble résiduel, une survivance, du côté de Messanges, Moliets-et-Maâ ou Lit-et-Mixe. La production a été néanmoins relancée, notamment dans une partie des dunes de Capbreton. L’Imne landés, composé par Miquèu Gieure (1890-1962) assure plaisamment dans l’un de ses couplets :

« Puish que la taula rend aimable E hè tanben arrevisclar, Chucam, chucam lo vin de sable Entà cantar, entà cantar ! » (Puisque la table rend aimable Et fait aussi ressusciter, Buvons, buvons le vin de sable Pour chanter, pour chanter !)

De leur côté, les vignobles de l’appellation Jurançon, en Béarn, sur les hauteurs d’Arbus, La Chapelle-de-Rousse, Monein ou Saint-Faust, ceux d’Irouléguy, en Basse-Navarre (vallée de la Nive), du Tursan (région de Geaune), de Madiran (à cheval sur le Vic-Bilh béarnais et le pays de Rivière-Basse) ou de Saint-Mont (vallée de l’Adour gersois), manifestent eux aussi un dynamisme réel, fondé sur la qualité et la recherche de judicieux créneaux commerciaux. Longtemps, les pays de l’Adour demeurent des terres de petite paysannerie libre, en Béarn notamment, ou de métayage, partage théoriquement à moitié des revenus de l’exploitation ; d’où le gascon meitadèir, « métayer », littéralement « celui qui partage a meitat, à moitié ». Existent aussi dans les anciens contrats régissant ce mode de faire-valoir indirect, apparu sans doute dès la fin de l’époque médiévale, les termes hasendèr (qui prend la terre pour la faire [verbe har ou héser en gascon] produire) comme dans les haciendas ou fazendas ibériques), colon (surtout en Grande Lande) ou bordilèr (qui met en valeur [et habite] une bòrda, « terre [et bâtiment(s)] de la métairie). Des siècles durant le système perdure sans être remis en cause. Or, dès la fin de la Grande Guerre, surtout dans l’ouest de la Chalosse et en Seignanx, les rapports déjà tendus entre propriétaires et métayers revenus du « Front » s’aggravent. C’est la révolte des Picatarròcs. Elle s’apaise mais la question se poursuit jusqu’à la législation nouvelle (1946), issue en partie du programme du Conseil National de la Résistance. Dans les années qui suivent, en raison bien sûr de la déprise agricole et de l’évolution technique et financière de l’agriculture, le métayage s’estompe au profit du fermage ou d’autres statuts juridiques pour les « entreprises » agricoles.

C’est aussi l’un des usages les plus anciens du fleuve, puisque son histoire remonte à la Préhistoire, la consommation du poisson devenant significative à partir de la seconde moitié du Paléolithique supérieur. C’est sur le Gave de Pau, que l’on trouve de rares mais bien présentes traces de cette activité. Associée à la chasse et à la cueillette, la pêche est la troisième source alimentaire. Elle se pratique alors à la main, à la lance, au harpon, au filet (au Néolithique et à l’Âge du Fer), au piège, à l’hameçon.

Dès le Moyen Âge, la pêche est très règlementée. D’une part, les rivières « flottables et navigables » ainsi que les droits de pêche sur les cours d’eau sont la propriété du roi. Il concède ses droits aux seigneurs qui les louent ensuite aux communautés religieuses et aux habitants. On ne peut pas installer librement une pêcherie là où on veut. Une pêcherie est un barrage, synonyme localement de nasse ou péchère (paishèra). Principalement destinée à capturer les poissons dont le saumon, l’alose et l’esturgeon, la nasse est constituée de pieux de bois plantés dans la rivière en deux rangées en dents de scies ou en triangle. Les pointes sont tournées vers l’amont pour la rangée amont, vers l’aval pour la rangée aval. Les pieux sont reliés entre eux par des pièces de bois et des branchages afin de laisser passer l’eau permettant de capturer le poisson. Si la nasse barre entièrement le fleuve, elle doit comporter un passage appelé « bocalh », en français « passelis », laissant passer les embarcations et radeaux de bois comme c’était le cas à Peyrehorade ou à Sordes. De nombreux conflits naissent entre propriétaires de nasse, bateliers et pêcheurs. Accusées de piéger du poisson en trop grande quantité, de freiner l’écoulement des eaux au cours des inondations, de compliquer le passage des bateaux, les nasses de l’Adour font, dès la fin du XVIe siècle l’objet d’une demande de destruction. D’autre part, l’Église impose un certain nombre de règles au regard de l’alimentation comme le respect de périodes de « jours maigres », sans viande, qui représentent 146 jours par an. Elle exerce également un pouvoir sur les périodes de pêche. Il est, par exemple, défendu de travailler les jours alloués au repos et aux célébrations des cérémonies religieuses, c'est-à-dire tous les dimanches de l’année et les jours de fêtes religieuses. Il est ainsi interdit de pêcher les jours chômés, du jour de Pâques au 29 juin.

Enfin, la consommation du poisson étant très importante dans la société médiévale, il faut en préserver la ressource. Il est, par exemple, interdit de heurter le bateau ou de le frapper avec un bâton pour attirer le poisson entre Pâques et le 24 août, afin de protéger les jeunes saumons, de pêcher à contre-courant de la Roque d’Ondres à Hourgave entre le 6 janvier et le 29 septembre afin de protéger les alevins.

Les pêcheurs « d’eau douce et d’eau salée », qui exercent souvent une double activité, pêche et agriculture, se regroupent en corporations dès le XIIIe siècle. Ils inventent engins et techniques de pêche qui évoluent et se développent au cours des siècles. Travaillant souvent en équipe pour une pêche plus efficace, les pêcheurs fabriquent eux- même leurs filets, leurs viviers et leurs pièges à poissons. Il est possible de répartir les engins de pêche en deux catégories, les engins fixes et les engins mobiles.

Les engins fixes étaient construits dans des lieux précis, en fonction du passage et de la richesse locale en poissons. C’était les pêcheries (nasses et « paisheras »). On en trouvait plusieurs sur le fleuve et certaines ont fait l’objet de querelles entre bateliers et pêcheurs, telle celle de Saubagnac, non loin de l’île de Mirepech. Cette nasse, autorisée en 1277 par le roi d’Angleterre Édouard Ier, barrait littéralement l’Adour. Elle capturait un nombre considérable de poissons mais faisait aussi obstacle à la navigation et à l’écoulement des eaux. Un conflit éclate entre bateliers et pêcheurs. Plus tard le baro, véritable machine à pêcher le saumon, est probablement inventé par un meunier de Peyrehorade à la fin du XVIIIe siècle. On en trouvait principalement sur les Gaves.

Les engins mobiles étaient principalement constitués par des filets, embarqués sur les bateaux de pêche tels la tilhole (tilhòla) jusqu'à sa disparition et plus récemment le couralin (coralin). D’une grande diversité de fabrication, on les trouvait sous les noms de mangeole (manjòla), trayne (traina), tranie (tranía) ou senne, épervier, lobe (lòba), gome, trémail ou tramail (tramalh), cordeau, palangre, carrelet « tchoup » ou (chop) …

Dès le XVIIe siècle, dans tous les ports du royaume, on commence, à la demande des souverains, à recruter des marins pour les équipages de la Marine royale. Il en est ainsi pour le port de Bayonne. Il faut trouver des hommes qui connaissent la navigation. On recrute alors un grand nombre de bateliers et de pêcheurs de l’Adour qui, outre l’obligation de servir dans la Royale, obtiennent le privilège de la pêche dans les eaux salées et la zone estuarienne. Ce sont les « Inscrits maritimes ». Le recrutement est important et concerne les hommes des rives droite et gauche de l’Adour, des îles et îlots de la juridiction bayonnaise, soit principalement la zone soumise aux influences des marées. Ce recrutement est tel, que le 17 avril 1781, le ministre de la Marine, le Marquis de Castries, alerte sur les risques de dépeuplement en hommes de la zone du Bas-Adour. Les îles sont « dépeuplées en un clin d’œil [ … ] les terres les plus fertiles vont être abandonnées [… ] les laboureurs sont des hommes peu propres au service des vaisseaux ».

Au cours des périodes moderne et contemporaine, la ressource halieutique diminue, les règlementations se succèdent, les techniques de pêche se transforment, les engins évoluent et les pêcheurs doivent s’adapter. Conscient des transformations en cours et à venir, un conseiller municipal de la mairie de Bayonne, Monsieur Frois, suggère, en 1909, de créer une école pour éduquer les enfants à l’évolution des procédés de pêche. Il souhaite également installer un musée de la pêche et de la navigation à l’école de Saint- Esprit, quartier nord de Bayonne sur la rive droite. « Rien n’a été tenté jusqu’à ce jour pour permettre aux enfants de nos écoles et en particulier aux fils des inscrits maritimes d’acquérir certaines connaissances spéciales et de développer chez eux le gout des choses de la mer. Pendant ces dernières années, des changements profonds ont été apportés dans les procédés de pêche ; des industries de reproduction, de capture, et de conservation du poisson se sont créées et développées avec une rapidité surprenante et les méthodes nouvelles ne peuvent être vulgarisées que par des études spéciales qui font chez nous défaut ». Cette proposition n’a pas été suivie d’effet.

Toutes les sources ne sont pas l’objet de dévotion. Il leur faut pour cela une puissance sacrée particulière qui relève de la proximité d’éléments naturels d’origine tellurique, chthonienne ou tout simplement végétale. Dans la fontaine de Sort-en-Chalosse, dont le saint protecteur est saint Georges, furent trouvées des haches votives prouvant une dévotion très ancienne et pré-chrétienne. L’homme a choisi ces sources dans un environnement qui n’en manquait pas, et leur a souvent construit un petit abri, plus ou moins élaboré, leur donnant ainsi le statut de fontaine.

Lors de la christianisation, ces sources sont annexées par le clergé qui ajoute une référence aux saints martyrs. Ainsi, du contact avec le sol de la tête de sainte Quitterie, martyre décapitée du Ve siècle, aurait jailli une source. De nombreuses fontaines lui sont dédiées, et l’utilisation de leurs eaux soulage les maux de tête. Si saint Clair, évêque martyr du IVe siècle au culte répandu dans le midi, soigne les maladies des yeux, saint Eutrope, évêque martyr du IIIe siècle soulage les douleurs de l’appareil locomoteur et redresse les estropiés. Les noms de ces deux derniers martyrs ont un lien direct avec le secours qu’ils apportent aux hommes souffrants. L’ensemble de ces sources définit un espace chrétien, dédié à la prière et aux soulagements des maux, écho de la douleur des saints.

Les propriétés thérapeutiques des fontaines sont révélatrices en creux des malheurs biologiques qui atteignent localement les populations. Ainsi, elles répondent aux pathologies fréquemment observées par les médecins landais des XVIIIe et XIXe siècles : rhumatismes, troubles de l’appareil locomoteur, maladies de peau, maux de tête ou de ventre qui témoignent d’un piètre état de santé.

L’art secourable chrétien organise alors des rituels collectifs pour limiter cette souffrance : processions et prières en particulier lors des fêtes patronales. Ces pratiques communautaires contrôlées par le clergé disparaissent progressivement à partir des années 1950.

Subsistent alors des pratiques individuelles qu’atteste la présence de petits chiffons pendus aux branches d’arbres ou sur les grilles entourant la source. On trempe ce bout de tissu dans l’eau, on s’en frotte la partie malade ; puis on l’accroche en prenant soin de ne pas en toucher d’autres car il peut y avoir contamination et donc aggravation du mal. La propreté de certains témoigne de la fréquentation actuelle de ces sources.

Certaines pratiques étaient et restent solitaires et probablement secrètes en particulier quand elles concernent des maux féminins.

Lors de l’Exposition universelle de Paris en 1889 où est présentée la tour Eiffel, le pavillon des eaux minérales propose un catalogue où sont répertoriées les propriétés chimiques de ces eaux. Celles de Dax, d’une température proche de 60°C, peuvent être chlorurées sodiques aux Salines, sulfureuses aux Baignots, sulfatées-calciques à la fontaine de la Néhe.

Savoir scientifique et prouesses techniques, tout concourt à l’amélioration de la santé, du bien-être en cette fin du XIXe siècle.

À la fin du siècle précédent, les autorités ont cherché à recenser le potentiel hydrominéral de la France et la zone pyrénéenne (piémont compris) se révèle très riche puisqu’elle concentre plus d’un tiers des sources de la métropole en 1843 ; la géographie thermale de la fin du XIXe siècle est sensiblement la même qu’aujourd’hui.

Actuellement dans le bassin de l’Adour une quarantaine de sources sont utilisées, la majorité dans la montagne, une partie dans le secteur de Dax et quelques autres disséminées dans les coteaux d’Armagnac, de Chalosse et du Béarn. Elles jaillissent dans l’immédiate proximité du fleuve et de ses affluents, et pour certaines dans son lit même.  

L’intérêt des principes minéraux est leur utilisation comme agents thérapeutiques et les médecins de la première moitié du XIXe siècle préfèrent souvent parler «d’eaux médicinales » plutôt que d’eaux thermales. Au XIXe siècle les eaux des stations du bassin de l’Adour sont particulièrement préconisées pour les rhumatismes mais on trouve aussi de très nombreuses autres indications médicales : dermatoses, névralgies, névroses, maladies utérines, stérilité, maladies des voies urinaires et digestives. Progressivement, à la fin du XIXe et au XXe siècles, les médecins qui ont pris le contrôle des établissements thermaux éliminent certaines pratiques en spécialisant leurs préconisations sur les affections rhumatismales (aujourd’hui à 75%) ou les maladies des voies respiratoires surtout dans les stations de montagne.   

Pour soigner ces maux et ces douleurs les usages de l’eau se diversifient. C’est le médecin qui définit la manière dont l’eau doit être utilisée, en interne ou en externe, en fonction des pathologies. Dans la plupart des stations on boit l’eau minérale ; l’investissement que demande l’installation d’une buvette est minime et les consommateurs ne sont pas tenus de séjourner dans l’établissement. Certaines eaux sont tellement demandées qu’il existe des entreprises d’embouteillement. En usage externe, on utilise l’eau sous forme de douches ou de bains. D’abord collectifs, les bains deviennent individuels. Les médecins s’interrogent sur la durée la plus efficace mais doivent tenir compte de la nécessité de libérer les salles pour accueillir de plus en plus de patients. La pratique thermale est donc le résultat d’un compromis entre interrogations thérapeutiques et enjeux économiques.

C’est le médecin aussi qui impose la nécessaire et rigoureuse application des principes d’hygiène dans les établissements de bain et soutient la mise en place de politiques sanitaires.

Le pouvoir médical a donc accentué tout au long du siècle sa mainmise sur le thermalisme en contrôlant malades et traitements, en développant différentes techniques d’hydrothérapie, balnéothérapie, mécanothérapie et en organisant des centres thermaux dans lesquels les médecins investissent.

La mode est donc lancée d’aller prendre les eaux dans ces espaces dont le climat, la douceur des températures, la « pureté d’atmosphère », la végétation vigoureuse contribueraient à restaurer la santé des citadins altérée par la ville qui, en cette fin du XVIIIe et début du XIXe siècles, est considérée comme malsaine, cumulant vices et fièvres sociales.

Les stations des coteaux et donc du piémont, éloignée des grandes villes et des villes industrielles, attirent une clientèle locale au départ et qui s’élargit dans la seconde moitié du XIXe siècle en particulier grâce au développement des infrastructures de communication.

En 1744, l’intendant d’Étigny fait construire la route de Pau à Barèges pour faciliter l’accès aux stations de montagne qui captent une clientèle aristocratique puis bourgeoise venue bénéficier des vertus des eaux thermales et profiter aussi des lieux, entretenant ainsi une sociabilité mondaine libérée de certaines obligations sociales.

Le 19 septembre 1854, l’impératrice Eugénie inaugure la ligne ferroviaire Bordeaux-Dax, rapprochant ainsi la clientèle parisienne et même étrangère de la station dacquoise qui, grâce à son élite médicale et politique, va prendre le train de la modernité thermale. D’abord le pharmacien et maire, Hector Serres (1807-1899) fait venir de nombreux médecins tentés par les grandes espérances de la fièvre thermale ; puis les Milliès-Lacroix père et fils soutiennent et amplifient le mouvement des années 1880 au milieu du XXe siècle.

Les médecins organisent le séjour des patients dans les stations ; ce sont eux qui définissent les modalités de la cure dont la durée moyenne est de trois semaines. En plus de leurs préconisations thérapeutiques, ils recommandent les activités de plein air, des marches, des excursions, ou encore la visite de sites naturels ou patrimoniaux remarquables. Tout au long du XIXe siècle, on randonne jusqu’au lac de Gaube, on s’extasie devant le cirque de Gavarnie, on herborise dans la vallée d’Ossau avec le célèbre berger autodidacte, Pierrine-Gaston Sacaze, on se promène le long des rives de l’Adour, et à Dax on écoute la célèbre histoire du légionnaire et de son chien devant la « Fontaine chaude ». En tout cas on respire le bon air avec des jeux en extérieur et on entretient une vie sociale en partageant ces activités.

Pour attirer une clientèle souvent mondaine, voire demi-mondaine, ou qui cherche à en imiter la conduite, les autorités médicales et publiques développent des infrastructures culturelles et commerciales destinées à reconstituer des sortes de « petits Paris » où la fièvre acheteuse se satisfait dans les imitations du Bonheur des Dames comme les magasins Mourroux à Dax, où le goût du risque se joue au Casino, mais où l’âme s’élève en écoutant de la musique dans les kiosques ou les théâtres. Tout cela nécessite de nouvelles constructions au goût du jour, hôtels au confort moderne, restaurants à la décoration reconnue par les élites, lieux de plaisir pour lesquels on fait appel à de grands architectes comme André Granet (1881-1974) qui construit l’Hôtel Splendid ou encore Albert Pomade (1880-1957) qui réalise les arènes de Dax en 1913. Ils participent aussi à la construction de demeures pour ceux qui souhaitent un logement pérenne où l’on séjourne de la fin du printemps au début de l’automne. La station thermale devient alors espace de villégiature.